让菜也叫千子，它是萧县人红白喜事酒宴上必不可少的传统菜肴，但很少有人知道让菜到底是怎么来的，以及让菜怎么吃更美味好吃。
让菜的由来及传说
一老本分、憨实厚道是家乡人的天生本性。讲礼仪，也重礼仪。尤其在饭桌上，八九十来个人聚在一桌吃饭，不管是认识的，还是不认识的，都是要分长辈晚辈的，就是没有长晚辈的，也要分大小秩序来入座的。而吃的时候，更得要等长辈或年纪大的先动筷子，然后大家才能挥筷开舞，否则大家都会笑话你不知道啥（不懂事），视为不恭。
此时作为一桌之长辈或年纪大者也多不好意思独享----能坐到一桌的都不是外边的（不是外人），再说都是上了礼单的（交过份子钱），我凭啥先下筷子?人家晚辈或小孩子都这么恭敬咱，咱也可不能依老卖老啊!
所以，尽管满桌子饭菜香气飘得馋得大家伙人人直咽口水。但你听听，整个宴席满场尽沸扬着“来...来...来，叨...叨...叨...”。你再瞅瞅，一桌上八九十来双筷子还是只管在菜盘子上边推来让去，貌似谁也都不好意思第一个动筷，一免被人笑话太＂下三烂＂了。
久而久之，聪明智慧的乡村大厨师们就发明了这道不分长幼尊卑的菜肴，并将它取名为让菜。
让菜到底是不是应该写成“让菜”，关于这一点现在几乎没有人能说的清楚。前些日子俺那小镇编辑了一本乡志，我也有幸免费得了一本，其中在家乡风味中，也是叫它为“让菜”，并称其为小镇第一传统风味名吃。
但察其做法，我个人一直认为它应称“酿菜”更妥。所谓酿菜，是在一种原料中夹进、塞进、涂上、包进另一种或几种其他原料，然后加热成菜的方法。酿菜做法，民间素来处处有之，八大菜系中苏菜、湘菜、粤菜等菜系中皆有酿制菜肴，各地酿菜风味皆具特色，几乎无菜不可酿、无菜不可入酿。
酿菜从词义上说，取瓜瓤之瓤似比酿更确切。酿是传统叫法。如酿青椒、酿田螺、酿豆腐、酿茄子、酿蛋、酿苦瓜、酿冬瓜（白玉盅）、酿番茄（番茄虾仁）等等。
酿菜由两种以上原料合成，口感丰富。一菜可品两种原料的味道，有些酿入的原料本身已烹调定味。美观，既然是两种以上原料相加，这就给厨师们提供了创作的余地，因此绝大多数的酿菜在造型、色彩上比一般菜肴更具特色。菜品丰富，酿菜所用的烹调方法多样，菜肴数量也多，绝大多数的原料都可用来制作酿菜。
据上了年纪的老一辈人讲，让菜最初可能起源于苏北一带。
据说俺们老家的那个小镇，在明朝初期，它只是一个小集子，叫安民集。别看它只是一个不起眼的小庄，但它却是永城到徐州的必经之地，来来往往商客不少，“让菜”最早是由来往于两地的生意人带来的。
当时老百姓家里都比较贫穷，招待来的客人也没有啥像模像样的菜。有嘴馋的好吃家就按照人家见过世面的生意人指导，割一块肥瘦相兼的鲜猪肉，先粗切成片条，再搭葱姜细剁成碎肉泥，把细粉用滚水煮软透也剁碎，放入适量红薯粉面子（红薯淀粉）、的盐、酱油、以及自制的五香材料面调拌成馅，均匀地摊抹成圆饼状，入笼蒸熟。
蒸好的让菜可烩，可煎、烧，更蘸蒜汁凉吃，香而不腻，筋糯弹滑。随后，“让菜”以其好吃、好做的特点迅速在家乡的待客桌上流行开来。
后来，人们发现，时间长了，蒸好的“让菜”置放后容易表皮发干、变味，不易保存。后来不知是哪个能艺人又想出一个鲜点子，待“让菜”蒸到八九成熟时，再磕几个生鸡蛋打成碎液薄薄地抹泼在“让菜”上边，再盖笼蒸上个三两分钟，即可掀笼出锅。
掂拖着笼布把“让菜”整个端到案板上，稍微晾一下，用刀切成三指长、二指宽的长方条，规矩整齐地码在盘子里，再用油刷抹一把小磨香油。
几滴遇热香油的掺和使原本就已鲜香醇厚的“让菜”味道更是满院厮飞。鸡蛋的黄灿灿，肉馅的酱紫紫，煞是勾人！
既然这个馋人的小玩意是从苏地传来的，而苏菜又更善烹好酿。那么俺为啥到了俺们老家叫它“让菜”呢？我想这或许跟俺们老家人口音尾音偏重有关吧！就拿这个“酿”字来说，我就一直好把它读作为“让”音。
今说叫“让”或“酿”，我还是更倾向于家乡人的叫法“让、让、让”让出了好味道，也让出了家乡人的朴实厚道之风。
让菜的常见吃法
蒸好的瓤菜一定要凉透，不然吃时会散。“让菜”的吃法多样，如煎、烧、沏酸汤、蘸蒜汁凉食等。但要说最挠我胃口的还得数乡村大桌上的那碗烩“让菜”，木耳、青菜，薄盐厚胡椒，热气腾腾，连吃带喝真叫一个得劲啊!
让菜的烹饪方法很简单，用葱姜、花椒、辣椒、茴香等炸好汤，把让菜切成条状放入锅中，再加进去鹌鹑蛋、滑鸡、小青菜等。出锅时加上胡椒粉，滴上小磨香油，一道色香味俱佳的上等让菜就做成了。
多说两句：
如今老家乡村人置办的红白宴席的大桌，也越来越丰盛，高端大气上档次了，可想吃到一碗地道的热腾腾、辣乎乎，香而不腻，筋软滑弹的烩“让菜”却越来越难了。
